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上海人的飲食是怎樣的?有什么特色的湯品和菜

你好。我是三點水,很高興回答你的問題

海菜的烹飪手法以紅燒、生煸、滑炒、蒸、煨、糟為多。濃油赤醬是上海菜的最傳統(tǒng)特征,意思是汁濃味厚、油重、糖重、色艷,多用以形容上海本幫菜的紅燒類菜肴。草頭圈子、油醬毛蟹、油爆河蝦這些是老上海菜館的必點菜肴,把“濃油赤醬”的特點表現(xiàn)得淋漓盡致。上海菜又得天時地利之便,選材廣泛,用料鮮活,講究時令。四季分明的氣候賜予了上海每季最新鮮的食材,比如說春季吃生煸草頭、生煸枸杞頭刀魚、回魚,夏季吃清炒鱔糊、精蒸鰣魚、水晶蝦仁,秋冬季又有炒蟹黃油蝦子大烏參、青魚禿肺等名菜。上海菜中滲透了上海人的性格,細膩溫雅,清清爽爽,不溫不火正是上海菜一貫風格,無不體現(xiàn)上海人的精細與精致。

1. 南翔小籠 ---- 以皮薄、肉嫩、汁多、味鮮、形美著稱。起始于清代同治,至今已有100多年歷史。對于小籠而言,自然新鮮的汁水是其精髓。吃小籠可先在底邊上咬破一小口,吮吸兩口汁水,然后將小籠入口咀嚼品味,如此既可盡1. 南翔小籠 ---- 以皮薄、肉嫩、汁多、味鮮、形美著稱。起始于清代同治,至今已有100多年歷史。對于小籠而言,自然新鮮的汁水是其精髓。吃小籠可先在底邊上咬破一小口,吮吸兩口汁水,然后將小籠入口咀嚼品味,如此既可盡

2. 上海生煎包 ---- 上海生煎包可以說是土生土長的上海點心,據(jù)說已有上百年的歷史。其特點為:皮酥、汁濃、肉香、精巧。輕咬一口,肉香、油香、蔥香、芝麻香全部的美味在口中久久不肯散去。由于上海人習慣稱“包子”為“饅頭”,因此在上海生煎包一般被稱為生煎饅頭。

3. 大餅油條 ---- 上海四大金剛之一和之二。一根油條一折為二,放在大餅中央;再把大餅對疊,油條就成了餡。小時候,早飯有油條蘸蘸醬油是改善的澆頭。聽父輩們說,如果每天早上都是一副大餅油條,再加一碗淡漿或者是甜漿,那就“資產(chǎn)”得一塌糊涂。每天早飯有“四大金剛”,曾是那時一個小康的理想。

4. 咸豆?jié){ ---- 上海四大金剛之一。咸漿里有油條片、榨菜末、蝦皮、蔥花——過去還有紫菜,加一小匙兌了一點醋的鮮醬油。豆?jié){煮得燙嘴,加上高沖而下的姿勢,碗里的咸漿就會起花。喝起來不光味道鮮美,而且賞心悅目。

5. 糍飯 ---- 上海四大金剛之一。用粢飯包熱油條捏緊,或可加其他配料,如:榨菜等,熱吃甚美,? ??經(jīng)濟實惠。用糯米蒸制成飯,裹油條包捏而成。特點軟、韌、脆,邊吃邊捏,別具風味。

6. 包腳布 ---- 所謂“包腳布”,就是雞蛋餅夾油條,里面再加甜面醬抑或辣椒醬、適量的榨菜、香菜,包起來象舊時的鉛筆盒一樣,是上海街頭的經(jīng)典小吃

7. 鍋貼 ---- 追根溯源,鍋貼可算餃子的堂弟,但人家鍋貼是堅持生胚下鍋,不光用油,還要用水,洗桑那一般“蒸騰”幾個來回才成為熟物,所以鍋貼吃到嘴里皮子有股僵感。 在上海,要吃到口味正宗的鍋貼一定得拜訪那些藏匿于街角、弄堂口的點心鋪,他們通常很專心,只販賣一兩種食物。

8. 糍飯糕 ---- 從前,走到上海的哪條弄堂門口,都會遇見賣糍飯糕的攤子。捧著燙口的糍飯糕,從一條一條的弄堂里穿進走出,吃完一塊糍飯糕,目的地就到了。剛從油鍋里被撩出來的糍飯糕,金黃色的外皮上一個個可愛的油泡爭先恐后地“滋滋”爆破。咬一口,外層是很厚實的香脆,內(nèi)層是雪白燙口的軟糯糍飯。

9. 水晶蝦仁 ---- 曾被評為“上海第一名菜”。清炒蝦仁不加任何配料,滿滿一盤蝦仁,鮮明透亮,而且軟中帶脆,奇香四溢,晶瑩剔透,賽如明珠。

10. 紅燒肉 ---- 著名美食蘇東坡先生說的:少著水,慢著火,火候足時它自美! 紅燒肉做不好,往往又硬又水。而做得好的紅燒肉,每一塊都包裹著濃郁的醬汁。肉皮和肥肉部分是絕對的主角,一定要軟軟的、爛爛的、滑滑的,放到嘴里只輕輕一抿就能化開。瘦肉部分作為配角一定要瘦而不柴,不能塞牙。嘗一口,肥而不膩、酥而不碎、甜而不粘、濃而不咸。

希望您會喜歡,我是三點水,很高興回答你的問題。

竹簡飯是哪個民族的飲食 飲食

竹筒飯傣族、拉祜族、布朗族、基諾族、景頗族等眾多民族經(jīng)常做的一種風味飯食,有普通竹筒飯和香竹糯米飯兩種。傣族喜歡吃香竹糯米飯,其他民族喜歡吃普通竹筒飯。
同時竹筒飯也是海南黎族的傳統(tǒng)美食。是用新鮮竹筒裝著大米及味料烤熟的飯食。黎族民同,多于山區(qū)野外制作或在家里用木炭烤制。現(xiàn)經(jīng)烹調(diào)師在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上改進提高,使之擺上宴席餐桌,聲譽甚高,成為海南著名風味美食。
江華瑤族自治縣多山,江華瑤人從遠古時候以來,多生活在大山里,從狩獵到刀耕火種到林區(qū)開發(fā),瑤族與山結(jié)下了不解之緣?,幾迦嗣癯T诖笊嚼锘顒?,有時候幾天都不能回到居所,但大山里渺無人煙,做飯成了一大難題。于是瑤人發(fā)明了竹筒飯。
總結(jié)一下就是竹筒飯是傣族、拉祜族、布朗族、基諾族、景頗族、黎族、瑤族等眾多民族經(jīng)常做的一種風味飯食。

云南竹筒鴨怎么樣

經(jīng)常買,外公喜歡吃竹筒鴨,外婆喜歡吃鴨翅膀,爸媽喜歡吃牛肚.味道挺好的.半只差不多只有16.17塊錢的樣子.小點的話才15塊多.鴨翅是10塊錢3個,還有鴨胗牛肉鴿子賣.不過味道都是一樣的.基本上吃的時候味道正好.不需要醬料了.

竹筒飯是哪個民族

竹筒飯是傣族食品,是具有深厚文化底蘊的綠色食品和生態(tài)食品,又是一種珍貴的民族文化遺產(chǎn),具有廣闊的開發(fā)前景。大米做飯的方法是或燜或蒸,但在云南邊疆傣族、景頗族等少數(shù)民族中還流行著一種用竹筒燒飯的特殊方法。竹筒飯,又名香竹飯,做法簡單易行。竹筒飯是傣族、哈尼族、拉祜族、布朗族、基諾族、景頗族等眾多民族經(jīng)常做的一種風味飯食,有普通竹筒飯和香竹糯米
飯兩種。傣族喜歡吃香竹糯米飯,其他民族喜歡吃普通竹筒飯。做竹筒飯,先準備好新鮮的香竹竹筒,然后把泡好的米裝入竹筒內(nèi),加入適量的水,用鮮葉子把口塞緊,然后放在火上燒烤。當竹筒表層燒焦時,飯就熟了。劈開竹筒,米飯被竹膜所包,香軟可口,有香竹之清香和米飯之芬芳。

從各朝代的飲食發(fā)展來看,在古代如何開好一家 飲食

必須加入行業(yè)協(xié)會至少從五代十國開始,餐飲行業(yè)就形成了分工明確的行業(yè)協(xié)會,每個城市的飯店、酒館、大酒店、熟食店、小吃攤兒,都要受到行業(yè)協(xié)會的管轄,然后才是官府的管轄。

所以想在古代開酒店的話,首先你得申請加入行業(yè)協(xié)會,否則你開不起來。當然,僻處鄉(xiāng)間的雞毛小店除外,那里沒什么行業(yè)協(xié)會。

宋朝每一個大中城市,都有林林總總的行業(yè)協(xié)會,賣魚的有魚行,賣蟹的有蟹行,賣油的有油行,開飯館的有食飯行,開酒店的有酒行。這里的“行”,不是店鋪,而是協(xié)會,由同業(yè)大佬挑頭設(shè)立的協(xié)會。協(xié)會的會長和副會長,被尊稱為“行老”,就像妓院里的名妓被尊稱為“行首”一樣。

行老有三個職責:

第一,負責統(tǒng)計同業(yè)內(nèi)每家店鋪的開設(shè)和經(jīng)營情況,協(xié)助政府征繳稅費,傳達官府通告;

第二,負責提攜后進的從業(yè)者,幫他們租房子、雇伙計、去衙門登記;

第三,負責協(xié)調(diào)同業(yè)報價,打壓過于欺瞞消費者的奸商和過于低價傾銷的對手。

開店必須裝修怎樣裝修飯店也是有講究的。

宋朝大小飯店門口都有明顯標志,小酒館外面掛著長布條,像一桿青旗隨風搖擺,旗幟上繡著酒館的名字、酒水的品牌,或者只寫一個大大的“酒”字,甚至連酒旗都不要,只在店門口掛一只酒瓶和一把掃帚。大飯店門口則要扎設(shè)彩色的“歡門”,歡門前面還要擺放一些“拒馬杈子”,也就是可以移動的組合式欄桿。

歡門其實就是彩色門樓,用竹子和鐵絲做骨架,扎出特定的造型,中間留出門洞,供客人出入,再往骨架上纏繞彩帶,點綴鮮花,怎么喜慶怎么熱鬧就怎么裝扮。拒馬杈子是人字形的,每兩根木頭一組,交叉拴成人字,中間用一根長長的橫桿穿起來。這種欄桿比較高,擺在路邊,防止街上亂竄的馬車不小心駛到店門口,沖撞了進店消費的顧客。到了夜間打烊,再喊上兩個伙計,把這些人字形欄桿拆成一組一組的,抬到店里去,免得妨礙行人

服務(wù)員比廚師還重要不管在哪個朝代開飯店,廚師的手藝當然很重要,但在宋朝飯店里,還有一種人比廚師更重要,那就是服務(wù)員。

宋朝飯店里雖有菜譜,但是每天店里有什么菜,沒什么菜,主推什么特色菜,全得在服務(wù)員腦子里記住。光記住還不行,還得有眼力,看見什么客人報什么菜,感覺客人有錢而且大方,你就專報燕鮑翅和佛跳墻,不然他會嫌你店里寒酸;看見客人穿得破衣爛衫還帶著女朋友,你就專報又好吃又實惠的菜,你報貴菜他點不起,會在女朋友跟前丟面子,下回他就不敢再來了。

宋朝的服務(wù)員其實不是報菜,而是唱菜:菜名兒全是唱出來的?!?a href='/jingdian/103987' target=_blank>東京夢華錄》里有原話:“行菜得之,近局次立,從頭唱念,報與局內(nèi)?!庇浵驴腿它c了哪些菜,走到離廚房近的位置,一道菜一道菜高聲唱出來,既讓客人聽清楚有沒有報錯,同時又等于給廚師下了單,讓廚師趕緊把那些菜做出來。

為什么非唱不可呢?因為平平常常說話,沒有用唱腔表達吸引顧客。從語速上講,唱比說要慢,這樣報菜的時候可以給顧客一個反應時間,菜報完了,客人也想明白要點什么菜了。從音高上講,唱比說要響亮,把客人點的菜一一唱出來,客人能聽清有無錯漏,同時后廚里那些掂勺的和? ?墩兒的廚師也能馬上得知需要給客人準備哪些東西,而不必讓服務(wù)員再捧著記得密密麻麻的小本子跑到后廚再報一遍。

跟宋朝這些伙計相比,今天的服務(wù)員簡直不堪一提。客人問有什么菜,她們得翻菜譜;客人點完了菜,她們跑到后廚又回來了:“對不起先生,您要的這個菜今天沒有?!蹦€想讓她們唱著報菜名兒?做夢!

不過話說回來,現(xiàn)在服務(wù)員整體水平差,首先是酒店老板的錯,老板們愿意用年薪幾十萬雇廚子,不愿意用年薪幾萬雇服務(wù)員,服務(wù)員每月領(lǐng)那點兒破工錢,當然不愿意花氣力提高業(yè)務(wù)水平了。

飲食自由行旅游攻略

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  • 竹簡飯是哪個民族的飲食

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