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陽春面

對于上海本地人或在上海生活過的人來說,記憶中令人垂涎的味道不是什么山珍野味生猛海鮮,而是上不了臺面的陽春面。

所謂“陽春面”,原指一種不加任何澆頭的湯面,稱“清湯光面”,是舊時上海最大眾化的面點(也可作主食)之一。后因商賈人等忌諱“清”、“光”等不吉利字眼,有好事者取古樂曲名《陽春白雪》的陽春二字,改稱為“陽春面”。是上海風(fēng)味特色小吃之一,與生煎饅頭五香豆一樣格式在上海人心中。記得中學(xué)時讀過日本作家票良平的《一碗陽春面》,那時起,對陽春面就有著一種良好印象,因為那面里有著親情團結(jié)奮斗與抗爭。后來發(fā)現(xiàn)陽春面不只是簡單面食,里面蘊涵著的汁味竟然是上海滋味。上海陽春面講究湯料,一大碗面,蔥翠清湯青青白白,一抹面條排列整齊,如美女秀發(fā)一樣惹眼養(yǎng)眼。這陽春面最早的湯料也的確是清水打底,后來,經(jīng)過改進,使用清湯做底湯,才由清水變清湯。

如今陽春面大多配些澆頭,也是花樣百出,從低檔咸菜蘿卜辣醬到中檔烤肉熏魚醬排,還有高檔黃魚海鮮蟹黃等,可謂隨心所欲了;碎菇蝦皮紫菜也溜進陽春面,重重香味,將面味更上一碼,讓人齒頰留香流連難忘。盡管面含澆頭多味多香,一旦吃起來,面是面,菜是菜,感覺兩者根本就勿搭界。

陽春面之為上海的特色,就像大餅、油條、豆?jié){、粢飯“四大金剛”一樣,乃是深深與上海人的生活維系在一起的。陽春面,是面中最便宜的東西,可依然保持著蘇滬菜點的風(fēng)格,不即不離、不偏不倚的中庸之道。