AAAA級旅游景區(qū)

拉卜楞寺，位于甘肅省甘南藏族自治州夏河縣，藏語全稱為：“噶丹夏珠達爾吉扎西益蘇奇具瑯”，意思為具喜講修興吉祥右旋寺。簡稱扎西奇寺，一般稱為拉卜楞寺。拉卜楞寺是藏語“拉章”的變音，意思為活佛大師的府邸。是藏傳佛教格魯派六大寺院之一，被世界譽為“世界藏學府”。鼎盛時期，僧侶達到4000余人，1980年對外開放旅游。2018中國西北旅游營銷大會暨旅游裝備展上，入圍“神奇西北100景”榜單。

中文名：拉卜楞寺

外文名：Labuleng Temple

建立時間：1709年

所屬城市：甘肅省甘南藏族自治州

特點：藏傳佛教格魯派六大寺院之一

所屬國家：中國

景點級別：AAAA級

適宜游玩季節(jié)：四季皆宜

建議游玩時長：2小時

門票價格：40.00元

開放時間：全年（冬令時） 09:15-16:30；全年（夏令時） 08:00-18:00

景點地址：甘南藏族自治州夏河縣拉卜楞鎮(zhèn)人民西街

甘南神秘而底蘊深厚的拉卜楞寺，電影《天下無賊》真正的拍攝地

九 | 色 | 甘 | 南 | 魅 | 力 | 川 | 西 | 北

在最長的轉經長廊尋找安寧

- 以前我沒得選，現在我想做個好人！

- 現在你也沒得選，哈哈哈哈哈哈Hiahia

《無間道》里的劉德華想做個好人，《天下無賊》里的劉德華后來也想做個好人，然而最終他還是沒得選。

不知道從什么時候開始，無論你做什么？都永遠處于道德的最低點，所有的爭辯和倔強都變得無力，做不到取悅所有人，就取悅自己吧。

甘南的詩人王小忠說：“當生命的末日來臨，或死亡的喪鐘，把我們的榮辱定讞，誰敢在平淡的生活面前，稱自己是幸運或偉大的？”

《天下無賊》劇照——拉卜楞寺

大金瓦寺放射出的輝煌光芒，如同海市蜃樓般，象征著一個縹緲神秘的世界的召喚……

——《靜靜守望太陽神》節(jié)選

甘南的第一站——夏河拉卜楞寺！

拉卜楞寺的日落

一抹溫暖的斜陽

初上高原，心里多少有些忐忑，小心翼翼的活動，獨特的紅墻經幡藏式風情，讓一下車的我們耳目一新。

2005年的賀歲檔，《天下無賊》的火爆，神秘而底蘊深厚的拉卜楞寺，被人們所熟知。

最佳的住宿是在西入口的地方，離曬佛臺和轉經長廊都很近。

夕陽照射下的曬佛臺

拉卜楞寺，藏語全稱為：“噶丹夏珠達爾吉扎西益蘇奇具瑯”，意思為具喜講修興吉祥右旋寺。簡稱扎西奇寺，一般稱為拉卜楞寺。

拉卜楞寺是藏語“拉章”的變音，意思為活佛大師的府邸，是藏傳佛教格魯派六大寺院之一，被世界譽為“世界藏學府”。

拉卜楞寺保留有全國最好的藏傳佛教教學體系，其宗教體制的組成以聞思、醫(yī)藥、時輪、吉金剛、上續(xù)部及下續(xù)部六大學院為主，在全蒙藏地區(qū)的寺院中建制最為健全。

甘南的拉卜楞寺、日喀則的扎什倫布寺、青海的塔爾寺、拉薩的甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺，并稱藏傳佛教格魯派六大寺院。

佛殿是僧眾誦經和信徒朝拜的場所，其中彌勒佛殿俗稱“大金瓦寺”，釋迦牟尼佛殿，位于彌勒殿西邊，仿拉薩大昭寺修建，亦為鎏金銅瓦屋頂，俗稱“小金瓦寺”。

進入佛殿是不能拍照的，而深邃的信仰又顯得過于厚重，我們并沒有進入佛殿，只是穿行在拉卜楞寺的街巷里，與身著絳紅色僧袍的僧人插肩而過，欣賞著獨特的殿堂廟宇的外貌。

拉卜楞寺的建筑，大多下寬上窄，近似梯形，外石內木，有“外不見木，內不見石”之諺。

大中型建筑物頂部及墻壁，四面置布銅質鎏金的法輪、陰陽獸、寶瓶、幡幢、金頂、雄獅，部分殿堂還融合和吸收漢人建筑成就，增蓋宮殿式屋頂，上覆鎏金銅瓦或綠色琉璃瓦。

貢唐寶塔是寺廟中間的一座三層樓的建筑，需要買門票10元，樓頂是看寺院建筑群最好的地方，也是拍照拍全景的好地方。

桑曲河畔，生命之輪和法輪暗合，合著順時針的方向不住旋轉，時間和空間的齒輪，被一線溪流打轉，被信仰的虔誠撥轉！

跟著摩肩接踵轉動經輪的人群，緊緊地抓住轟然而轉的經輪，一步一步毫無間隙地撥轉撥響，生命在一分一秒地滑落。

——陳拓《六個人的青藏》

拉卜楞寺的一個最大的亮點，便是擁有世界上最長的轉經長廊，共有2000多個轉經桶，小的轉經筒周長只有一米左右，而大的轉經筒需要三四個人才能合抱住。

綿延3.5公里的轉經長廊，環(huán)繞整個寺院，喇嘛、藏民、游客，摩肩接踵的人群，依次轉動這些轉經筒，走完一圈據說需要一個多小時。

虔誠的朝拜者，就這么手持輕搖著經筒，口吟六字真言，在他們心中的圣路上永不停息的朝拜著。

正門入口附近一半的轉經筒，正在修繕，只有西入口的一段是完整的，每當夕陽西下，或者太陽剛剛升起的時候，一半陽光灑在轉經長廊里，是最佳的拍攝地和拍攝時間。

寺廟里隨處可見的放生羊

整個拉卜楞寺，背靠鳳山，面朝龍山，一彎大夏河，從拉卜楞中間穿過。

曬佛臺就在龍山高山草甸的半山腰，每年正月大法會的時候，這里應該是最熱鬧的地方，正月十三日“曬佛”、十四日“金剛法舞”、十五日“酥油花展”、十六日“轉香巴”等活動，它們集中展示了神秘的藏傳佛教文化和獨特迷人的藏族風情。

不是節(jié)日的曬佛臺，略有冷清，不過這是仍是觀賞拉卜楞寺全景的觀景平臺，第二天起了大早，等待拉卜楞寺的日出。

太陽慢慢升起，從曬佛臺下來，繼續(xù)在拉卜楞寺里閑逛，其實最好能在拉卜楞寺呆上幾天，才能夠融入到這里的氛圍。

雖然只有大經堂需要門票，但是現在好像八點之后進去景區(qū)也是要門票的了，所以趁著工作人員沒上班前，進去后千萬不要再出來了。

寺院的大經堂，據說早上可以去聽喇嘛上早課，傍晚可以看見上晚課的喇嘛，在廣場上還會有辯經的活動，我們當時趕著去桑科草原，并沒有看到，甚為可惜。

如同《天下無賊》的劉若言，多少人把源自于天堂的幻想，放置在了拉卜楞、大夏河……她們像一片拂動的經幡，在意識深處不斷地飄揚著、翻卷著……

而我終究只是一個過客，匆匆一別！

拉卜楞寺：融進血脈里的信仰

作為甘南地區(qū)曾經的政教中心，拉卜楞寺與哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、扎什倫布寺、青海的塔爾寺合稱為國內藏傳佛教格魯派（黃教）六大寺院，光是占地就有1000多畝。是一處非常宏大的寺廟。 “拉卜楞”是藏語中“拉章”的轉音，意為佛宮所在之地。

與甘南地區(qū)的大部分廟宇一樣，始建于清康熙年間（1709年）的拉卜楞寺也不是一處單獨的廟宇，而是包含整整一片寺廟群建筑。

這里所有的建筑均為紅、黃兩色，前殿供藏王松贊干布像，正殿懸有“慧覺寺”的巨型匾額，還有兩座講經壇以及藏經樓、印經院和數萬件珍藏文物。除了18處佛寺和上萬間僧舍，可容納4000名喇嘛同時念經，在甘南、青海、西藏、四川等地也都設有拉卜楞寺的子廟，總量甚至達到了108座。

別看300多年的歷史年份不長，跟那些動輒千年的藏地古剎相比還是太年輕，可這并不能抹煞它作為藏地規(guī)模浩大的廟宇建筑之一的氣勢。按官方的說法，拉卜楞寺是格魯派的最高學府，藏傳佛教最完整的教學系統也保留在這里。

站在廣場上舉目四望，會發(fā)現這里的人大都習慣繞著白塔順時行走。因為順時是藏傳佛教認可的方向，而逆行則為苯教。

在藏傳佛教的造神傳說中，萬物起始于風，萬字風輪順著轉動，宇宙運行和萬物生長就有了原始的脈搏，信眾們以一步一長頭的方式趕到這里，無非是為了圓滿心里最單純的那份信仰。別管是穿著民族服裝的老婦，還是頭發(fā)亂成野草般的孩童，他們都像這里的一塊塊拼圖，隨便站在哪個地方，就有種完美的契合感。

拉卜楞寺能享有僅次于布達拉宮的尊崇地位，肯定是有足夠充分的理由的。這里的曬佛儀式很壯觀，這里的轉經筒規(guī)模也很宏大，至于這里的辯經盛況，不是親身經歷過的人，很難體會其中的妙趣所在。

與漢地僧人不同的是，拉卜楞寺的喇嘛們在學習經論的過程中更強調交流的重要性。漢地僧侶們在學法過程中通常都是老師在壇上講，學生們在下面聽，聽完自己回去思考，有不懂之處再去詢問老師。

這種學習方式更多要靠個人的領悟能力, 至于學業(yè)精進了多少就不是外人能夠了解的了。但是在藏地，除了認真聽講外，學生之間還需要就上課的內容互相問答，這就是所謂的辯經了。

大多數情況下，辯經活動都采用一對一的形式，一個站著問，一個坐著答，其余的同班同學就在周圍坐成一圈觀摩。不論是辯經的雙方還是旁聽的學生，沒有人會在乎辯經的結果誰輸誰贏，而是更多關注這一次的辯題到底要如何理解。一旦辯論結束，學生們都會回去翻閱相關的書籍，進行更深入的思考。

在拉卜楞寺（包括其他藏傳佛教寺院），辯經已經成為師生間增進知識、提高修為的唯一方式。每學完一部大論，或是在每年學期結束的時候，喇嘛們都必須參加辯經儀式，通過這種途徑來證明自己已經學到了應該掌握的全部知識，具備了參加下一輪學習的資格。

一旦臨近學成畢業(yè), 喇嘛們就會迎來最后也是最關鍵的一次辯經, 也就是前后持續(xù)十天之久的“大辯經”了。在這段時間里, 即將畢業(yè)的喇嘛必須接受來自各個年級的學生們的考問, 也必須對各個年級需要掌握的知識做出全方位的論答。這就等于是通過一次辯經對全校師生作一次全面的知識匯報，只有合格后才能被準許畢業(yè)。

在拉撲楞寺外圍，隨處可見一排排的轉經筒，環(huán)繞著整個寺院，據說有1700個之多，一圈下來足足7里地那么長。

都說經筒一轉就能轉去今生的苦難，轉來下一世的幸福，站在一個個次第排開的金色轉經筒前，每個人都會輕易地投入其中，陪伴自己的，只有同樣風塵仆仆的那些身影，回蕩在耳邊的長號角，和經筒在轉動過程中發(fā)出的嘎吱聲。

就連《天下無賊》也曾經在這條轉經長廊里取景，電影上映后，自然引得更多人慕名而來。他們中的很多人都很“大方”，一擲千金更是家常便飯，至于有幾個懷揣著虔誠與信仰，就不得而知了。

世代定居在此的大部分藏民，生活水平多數都很寒酸，只能在佛前拿出一兩元供養(yǎng)錢的比比皆是。每每曬佛儀式上有活佛念經時撒下的米，等到儀式結束后都會有藏民俯身在地上，一粒粒認真地撿拾著。就是這些心思單純的藏族人，愿意把幾乎所有的個人收入捐獻給寺廟，哪怕在新時代里這已不再是必須履行的義務，他們依舊選擇這樣去做，不是要堅持什么，而是對信仰的虔誠在支配著他們的一言一行。

也許只有如此單純質樸的心靈，才能裝得下這片廣闊無垠的藍天和草原，才能承擔起世間的種種苦難，才能追得上吹過瑪尼堆的那些醒世真言。對他們而言，這里就是獨立在現代生活外的又一個世界，不需要他人去理解去懂得。

這是信仰帶給人的力量，看不見、摸不著，看似虛無縹緲卻又無比堅定，這種情感深深扎根在這些高原民族的思維慣式里，綿延至今，始終不改。