羅馬尼亞的“革命”之城蒂米什瓦拉
羅馬尼亞最西部的城市蒂米什瓦拉(Timisoara)跟我應該還是有緣分的。定旅行計劃時本打算來這里，但最后因時間關系還是決定以布加勒斯特為中心，以中北部的中世紀小城為半徑畫了一個圈，把蒂米什瓦拉劃在了圈外。但旅行的魅力就在于總會有意外發(fā)生，在行程結束的頭天晚上我竟然收到了航空公司的噩耗，柏林機場工人罷工，我乘坐的航班給取消了！我想我是踩了狗屎運了。趕緊瘋狂想辦法回家，但未來一周機票都已售罄，無奈中我的視野便轉移到了這個最西邊的城市，一查票，正好有2天后飛柏林的航班，時間價格都合適，當機立斷買了票，那就走迂回戰(zhàn)術轉戰(zhàn)蒂米什瓦拉，還可以多玩一個地方。這樣最終我還是來到了蒂米什瓦拉，一座被稱為“革命”的城市。
1989年羅馬尼亞執(zhí)政25年之久的齊奧塞斯庫政權一夜之間轟然倒臺，而這場風暴的導火線就發(fā)生在蒂米什瓦拉。一想到要去那里看看，我竟激動地不行。第二天早上外面下起了大雨，早餐時請前臺小伙子幫我查去蒂米什瓦拉的火車，上午10點：45有趟車，八個半小時車程600多公里的，幾乎橫跨大半個羅馬尼亞。想打車去北站，但下雨根本就沒有出租，于是冒雨走了1.7公里到了火車站，換錢買票賣水賣食物，10：45分火車準時出發(fā)。路上一直下雨，但我心情特好，下雨天乘火車趕往下一個城市再好不過。下午有一段路程與多瑙河相伴而行，天也終于放晴，陽光下多瑙河水波光粼粼，美的令人心醉。
晚上8點抵達了蒂米什瓦拉，到酒店1公里多，那就繼續(xù)徒步走，萬一又爭個朋友圈冠軍呢？Booking 上預定了一家公寓式酒店，位置9分，就在勝利廣場邊上，但找酒店大門卻是花費一番功夫。酒店在一幢老建筑3層，外面根本就沒有大牌子，只在大樓入口墻上有一組門鈴，其中一個按鍵邊上寫有酒店名字。按了門鈴走進老屋，中間是一部老掉牙的四處鏤空的老電梯，走進去要自己關門按3層，電梯哐當哐當的挪到了三樓，出電梯左拐過走廊，再敲門，兩個笑意盈盈的年輕人正在等我，女的叫Angela，男的叫Moment，兩個人有說有笑的告訴我wifi密碼，在地圖上介紹哪兒好玩，哪兒有好吃的，還畫出了餐館位置和招牌菜名。最后給我鑰匙說Byebye。我的房間很大很高，中間是個橘黃色的大床，房頂吊著個古老的電風扇，衛(wèi)生間也大，這種老房子感覺很舒服。
公寓有個陽光燦爛的陽臺。那天晚上睡的正香，屋外的一陣喧嘩把我吵醒了，聽聲音是幾個年輕人剛剛回來，我一看表是午夜1點。外國年輕人晚上也沒啥消遣，就是喜歡泡酒吧，出來旅行更是喜歡去酒吧，所以旅游地的酒吧生意都好的不行。年輕人說話聲音很大，吵得我正要發(fā)作，隔壁的客人卻先發(fā)飆了，讓他們閉嘴！他們還就真的安靜了下來，我轉了個身又睡了過去。
第二天是個好天氣，出了門就是勝利廣場。蒂米什瓦拉有三個值得一看的廣場，最有名的就是勝利廣場。站在廣場向四周望，滿眼都是風格一致的老建筑。從18世紀開始奧地利人占領了這塊土地后對市中心進行了重建，把街道拉直讓所有建筑連成一線，全部建筑都以巴洛克風格為標準。這一重建使蒂米什瓦拉煥然一新。到了19世紀，城市再次進行了大規(guī)模改造，在1904年還專門設立了城市總規(guī)劃師的職位，拆除了廢棄的城堡和軍事設施，原址上建起了新街區(qū)。勝利廣場，統(tǒng)一廣場和自由廣場上那些華麗壯觀的宮殿、教堂、廣場紀念碑等等都是這次改建的產物。
勝利廣場也叫歌劇院廣場，“89革命”后又被稱為革命廣場。廣場中心建筑是歌劇院，背對歌劇院，右邊有7座19世紀建的巴洛克風格的宮殿，左邊是二戰(zhàn)后建的蘇式老樓，厚實古樸，看著就結實。這一左一右曾經是一貧一富兩個世界，當初兩個區(qū)域的人分開出入，互不往來。如今兩個世界變得不再明顯。廣場上到處都是自由自在的鴿子，孩子們追逐著鴿子，玩的不亦樂乎。歌劇院算不上華麗，兩旁建筑也都不高。以前這里是塊沼澤地，地基很軟不能建高樓大廈。當初為了使地基堅固，底部打下了1600根金屬樁子。
勝利廣場的另一端是頂著綠帽子的東正教教堂。1989年12月16日的“革命”就是在這里發(fā)起的，當時齊奧塞斯庫政權把槍口對準了群眾，許多人跑到教堂里躲避，沒跑進來的人有很多不幸遇難，后來12月16日就成為了全國哀悼日。
教堂內部華麗精致，拼圖的大理石地面美輪美奐，各種方塊格子的組合，絕對讓你暈眩和虔誠。
我在旁邊發(fā)現了一個小門，門上貼有一個小字條，上面寫著教堂博物館在地下一層歡迎參觀。我立時來了興致，推門走下去，下面沒人，門上貼個字條“請稍后”，我便又蹬蹬蹬的順著樓梯一直上到了5層，看到了一個虛掩的房門，正要往里張望，一個好看的大眼睛修女走了出來，問我“您是參觀博物館嗎？請跟我來“。于是接下來修女給我一個人認認真真的講了40分鐘的羅馬尼亞宗教歷史，看到了羅馬尼亞的第一部《圣經》，好多的古書古畫，我雖然沒聽懂多少，但是卻覺得特有意思。
出了大教堂我又轉到了統(tǒng)一廣場，在街邊咖啡館休息了一會，循著地圖找到了革命博物館，但已經關門了，那就明天再來。逛了大半天餓了，找到了Angela給我推薦的勝利廣場上的餐廳。勝利廣場是個狹長的廣場，歌劇院附近全是咖啡館和餐廳，找到了那家羅馬尼亞傳統(tǒng)菜餐廳，里面高大寬敞，有點像北京的老莫。過了午飯時間餐廳里人不多，我選了個靠墻的位子，視野很好，點了一壺白葡萄酒，先喝著再點菜吃。
拿著服務生大媽遞給我的菜單發(fā)呆，看不懂，突然想起了Angela給我寫在地圖上的菜名，遞給大媽看，大媽看了點點頭，不一會一份面包一份奶油蘑菇湯和一大盤主菜就端了上來。量很大，主食還是羅馬尼亞傳統(tǒng)的玉米飯，不過這次是給了兩大坨，大媽肯定是知道我餓了。菜是什么內容我忘了，反正很合我的胃口，尤其是那份蘑菇湯，好喝的不得了。
飯后走一走賽過活神仙！酒足飯飽坐在椅子上犯困，一看表已經4點多了，趕緊結賬走人遛彎去。慢悠悠逛到城外，汽車多了起來，下班的人也多了，站在十字路口看人。又回到勝利廣場看夜景，在商業(yè)區(qū)逛起了商店，竟然還買了一雙鞋子，也是夠了。嫌拿著鞋逛街麻煩，就先回到酒店放下。Moment在，問我今天玩得如何，閑聊了幾句，我就又跑了出來。住在老城中心就是好，下樓就是景點，溜溜噠噠，逍遙自在。夜里回到房間第一件事就是查郵件，沒有消息就是好消息，明天的飛機可以起飛了，Bingo!
又是一天。蒂米什瓦拉于我是座福城，天天陽光燦爛，真好！在樓下咖啡館點了現烤的面包和咖啡，計劃著今天的安排。晚上8點飛機，這樣我還有幾乎一整天時間。吃好早飯先去了植物園，還不到春天百花盛開的季節(jié)，公園里略顯冷清，但園林設計還是可圈可點。接著便去了昨天關門的革命博物館。為什么非要去革命博物館？因為在我印象中的羅馬尼亞就是齊奧塞斯庫時代的《沸騰的生活》，后來的巨變令世人矚目，親臨現場了解一下當年的那場革命，應該是一種獵奇吧。
羅馬尼亞1989年執(zhí)政25年之久的齊奧塞斯庫政權一夜之間轟然倒臺，這場風暴的始發(fā)端就在蒂米什瓦拉。只是這個革命博物館實在是太寒酸了，破敗的2層小樓，斑駁的墻壁和褪色的窗框，皸裂的水泥路面，處處都透出一種頹敗。
89年的12月15日蒂米什瓦拉政府試圖把一位匈牙利族的新教牧師從教堂驅逐激起了民憤，由此爆發(fā)了反對齊奧塞斯庫政權的抗議示威，遭到政府血腥鎮(zhèn)壓。隨后討齊烈火蔓延至全國。12月21日首都布加勒斯特掀起反對齊奧塞斯庫的浪潮 , 22日齊奧塞斯庫夫婦倉皇出逃，后被抓捕，于12月25日經秘密審訊后執(zhí)行槍決。正值圣誕節(jié)，羅馬尼亞突然大雪紛飛，那絕對是一個令羅馬尼亞人難忘的圣誕節(jié)。因為蒂米什瓦拉是這場劇變的發(fā)源地，后來這座城市就多了一個名字“革命之城”。
門口一個大爺看門兼賣票，10Lei，先把我?guī)У搅艘粚愉浵袷?，看了一段大?0分鐘的89革命紀實錄像，然后就可以隨便參觀了。里面全是一些文件和照片，說實話挺無趣的。好在二樓是個相對精彩的民俗展覽，一些版畫和雕塑還有點看頭。出了革命博物館發(fā)現門口居然立著一塊德國贈送的柏林墻。也是在1989年，柏林墻倒塌，東西德統(tǒng)一，那一年還真是發(fā)生了不少震驚世界的大事。
統(tǒng)一廣場應該是蒂米什瓦拉最美的廣場了。四周有塞爾維亞教堂，藝術博物館大樓等精美老建筑，廣場中央豎立著“鼠疫紀念碑“，18世紀年間一場鼠疫蔓延全城，死人無數。百姓求助無門，紛紛來到廣場拜神，求神靈保佑滅災除病。果然數日后鼠疫消退，為感謝神的恩澤，1860年修建了這座“鼠疫紀念碑”。人們坐在四周草坪上曬太陽，孩子們追逐著覓食的鴿子。我躺在了草坪上休息，閉上眼睛，想象著這些古老建筑穿越歲月，看世事變遷，看斗轉星移。
蒂米什瓦拉的老建筑散發(fā)著不同民族的文化氣息，由于該城曾長期受哈布斯堡王朝統(tǒng)治，深受奧地利文化影響，除了建筑，就連當地人的容貌氣質似乎都透露出奧匈風情，浸染著維也納文化氣息，因此又被稱為“小維也納”。
曬太陽喂鴿子的老人。老城里有很多這種斑駁的老房子，總之蒂米什瓦拉就是給人一種歲月感，一種滄桑，似乎是在等待著涅槃重生。
離開統(tǒng)一廣場，穿過一條街就來到了自由廣場。蒂米什瓦拉三個著名廣場，勝利廣場，統(tǒng)一廣場，和這個自由廣場構成了老城的精華。自由廣場最自由，還有一條有軌老電車從廣場穿過，四周的老房雖沒有那兩個廣場名氣大，但卻也是平易近人了許多。
在自由廣場舊市政大樓前面也有一座紀念碑，一座巴洛克風格的杰作。紀念碑尖頂上站立著圣母瑪利亞，下面一是儀表堂堂的牧師，另一個是被繩索捆綁著的男人。相傳14世紀波西米亞國王懷疑自己的妻子與別人有染，下令擔任布拉格副主教內波穆克牧師說出妻子懺悔時向他告解的內容。牧師堅守職業(yè)道德守口如瓶，寧死不說這些秘密。國王一氣之下把他綁在石頭上扔到伏爾塔瓦河里淹死。后來這位牧師被教會封為圣人。為了紀念牧師人們在1756年建起了這座紀念碑，歌頌為信仰和自由的獻身精神。廣場這頭是一個打手機的現代男孩雕塑，很有特色。
蒂米什瓦拉還是歐洲第一個使用電路燈的城市。配上背景的老房花墻，很有氣質的感覺。
自由廣場上自由自在的人們
這就是蝴蝶效應。柏林機場罷工害我航班取消，未來一周沒票，我只好另辟蹊徑，從布加勒斯特火車9小時來到羅馬尼亞西部城市Timisoara，得到了一個意外之旅，于是在這個地中海氣候沐浴的城市，感受了兩天哈布斯堡王朝時期的建筑和生機勃勃的時光。
好像羅馬尼亞之旅還有些事沒有說完，容我再想想。
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